MANUEL CABAÑAS LOPEZ

                                  Vista panorámica de Santa Catalina

    Sin lugar a dudas, cuando se conoce la realidad de las cosas, los sentimientos y los libros se quedan a un segundo plano y viajamos por el túnel del tiempo para encontrar las raíces de los pueblos; tal como me sucedió cuando por vez primera tomé contacto con la gente, los niños y la historia de Santa Catalina de Jacapatos, un distrito ubicado en la Provincia de Luya a 2,534 metros de altura. Poderosos cerros rodean la capital del distrito que cuenta con importantes anexos como: Salazar, Ingenio, Tambillo, Pinduc, San Juan y La Libertad distantes entre dos y seis horas de la capital. Hoy con la tecnología y las vías de comunicación, acortan las distancias y en épocas secas como la de ahora, en cuatro horas se puede llegar a visitar la zona y recorrer sus calles y conocer sus costumbres.

RUMBO A SANTA CATALINA

        Si partimos de la capital del departamento de Amazonas, se puede alquilar un vehículo y llegar directamente a nuestro lugar de destino; pero con la carencia de un puente en Cáclic se tiene que hacer trasborde. De Luya se toma la ruta a Lámud donde se encuentra un desvío para acceder a la carretera que nos lleva tanto a Trita como a Luya Viejo, siendo Santa Catalina el último poblado donde llega el transporte. Tanto a la ida como al regreso, el viajero observa una variada pictografía natural que rompe nuestros esquemas mentales. Por un lado interminables bosques de piedras talladas por el medio ambiente nos abren las puertas de Trita para seguir el camino y pasar por Luya Viejo donde se viene repoblando la zona con plantones de pino, así como inmensas tierras llenos de cultivo de papa, rodeados de manadas de carneros Merino. Para bajar a Santa Catalina, se erige imponente Gololque, cerro montañoso que se hizo famoso por ser la tumba eterna de aquellos amigos que murieron en enero del 2003, en aquel fatídico vuelo de Tans Perú.

 Inmenso e impresionante meseta donde se aprecia las localidades de Trita, Cohechán y Luya Viejo

Cerro Gololque

        Según los pobladores “antiguos”, este poblado surge hace más de 100 años, luego que Jacapatos el pueblo originario desaparece luego de un horrible terremoto de 1,928. Según los pobladores las casas quedan destruidas y la población ubica la actual zona como alternativa para vivir y desarrollarse como comunidad. En la actualidad superan los 1,700 habitantes que se dedican muchos de ellos a la producción agropecuaria y la pequeña ganadería, pero eso sí al deporte de la pelea de gallos, que domingo a domingo reúne al pueblo y motivan airadas y emocionadas peleas que elevan las bolsas de las apuestas, que pueden llegar entre 50 a 100 soles y hasta más, dependiendo de la economía de los jugadores.

Plaza de Santa Catalina, resaltando su Iglesia

Altar Mayor de la Iglesia de Santa Catalina

        Como en todo pueblo, en la plaza principal se erige imponente su templo donde se custodia imágenes religiosas muy importantes para la comunidad cristiana de la zona, como su Patrona “Santa Catalina”, “El Santísimo” y otras deidades que son una reliquia de nuestra región. Su altar mayor sencillo y colorido es una muestra de la religiosidad del pueblo que domingo a domingo asiste al llamado de su catequista.

        Sus pobladores son sencillos y los más “viejitos” visten a la usanza de antaño, con sus faldas negras, su justan, su chal oscuro y en la cabeza, como si fuera turbante, pañoletas de diversos colores. Mientras que los jóvenes están a la moda, el Jeen, las zapatillas y la buena música, que puede ser cumbia, chica, pasando por el reegetoon y hasta rock clásico de los ochentas. Sus niños, la mayoría de ellos tienen la mirada perdida, otros tienen los reflejos muy lentos y hasta te miran con recelo y algunos te caen “más que simpáticos”, como luchito un niño de tres años, que es el reflejo de muchos niños que sufren de desnutrición crónica, pero no lo sabe, como tampoco la mayoría de la gente.

        Santa Catalina, según las cifras figura entre los distritos de extrema pobreza de Amazonas, figurando en el Quintil 1. El 20% de la población tiene acceso al agua, el 100% de la población no cuenta con sistema de desagüe, un 23% de las mujeres son analfabetas y el 51% de la población figura como desnutrida, hecho que amerita un replanteamiento técnico-político en las tomas de decisiones gubernamentales, tanto de las locales como regionales a fin de cambiar el rostro humano de nuestra sociedad. Frente a estas duras estadísticas e índices económicos, particularmente tengo mis discrepancias, ya que no se puede calificar con los mismos parámetros a Santa Catalina donde se produce una variedad de productos y tiene el mismo calificativo con otros pueblos del centro del Perú, donde verdaderamente no tienen nada que comer. En fin son casos y cosas de los “científicos sociales”, que justifican su trabajo en algo. Algo que puede ser y depende con la lupa que se mire, perjudicial o beneficioso.

 Depòrte dominical : Pelea de Gallos

       Por la mañana o tarde los colores ya no son los mismos, tampoco los rostros de la gente. Ellos llevan marcados en su faz los surcos de la vida, en sus manos el tiempo dedicado al trabajo y en sus mentes las ganas de sentirse útiles al crecimiento de nuestra sociedad. En esta ruta corta de cuatro horas, hay muchos tapices naturales y lleno de colores. Colores que llenan de esperanza a estos pueblos de Luya, que poco a poco se levantan para luchar contra la marginación, las cifras y las circunstancias.

Curiosidades de Santa Catalina: Un chanchito viajero sobre las ancas del caballo

     Suena a frase hueca. Suena algo cursi, pero Lámud es una localidad, que además de ser la sede política de la provincia de Luya, sin lugar a dudas es la capital de la fe en Amazonas. Es un lugar pequeño, tanto que en minutos se recorre el centro de la ciudad y subiendo un accidente natural se divisa a todo el pueblo. Se ubica a una hora de Chachapoyas por vía de una carretera bastante conservada y mantenida por sus autoridades locales dos veces al año.

     En medio de una meseta, entre olores a caña y retama. Entre colores verdes y azules y blanco humo de las casas, se extiende Lámud, que en setiembre vive el hacinamiento poblacional con la llegada masiva de cientos de luyanos, chachapoyanos, limeños, peruanos y “extranjeros” para disfrutar de la fiesta y devoción sin igual en honor al Señor de Gualamita, que preside el altar mayor en la Iglesia matriz de esta provincia.

     Este año, la fiesta tuvo un componente adicional, además de las multitudinarias procesiones, del Hatun Luya, de la carrera de chasquis entre comunidades, de las peleas de gallos, de las fiestas sociales y populares con conocidas orquestas y bandas sonoras de Amazonas y otras partes del Perú, la inauguración de una colosal figura de cemento de Cristo Redentor, con sus brazos extensos en señal de amor, protección y auxilio. 

Cuando uno llega a la plaza de Lámud, antes de setiembre, grata impresión de causaba la iglesia matriz que tanto externa como interna es muy bonita. Hoy te impacta visualmente ver en lo alto del cerro, esta imagen redentora que mide alrededor de doce metros de altura y unas cinco toneladas de peso. Más aún, cuando al alba los rayos tenues y amarillentos tirando para naranja del sol, reflejan esta figura. No será el cristo erigido en Río de Janeiro, pero sin lugar a dudas que es una genial idea de sus promotores, para crear este atractivo adicional a tantas bellezas naturales y arqueológicas que nos ofrece esta provincia. 

      El día central de las fiestas patronales en homenaje al “Señor de Gualamita”, el Comité de Fiestas Patronales, presidido por Napoleón Castañeda, hizo entrega a la comunidad esta belleza y creo que desde esa fecha, quedó en el corazón de los católicos, el gesto humano de un pueblo por reverenciar y tener como fortaleza al Hijo de Dios. Este hecho me hizo acordar a Ing. Pedro Rojas (1987), el fugaz ex presidente de la CORDEAMAZONAS, cuando quiso construir la imagen de la “Virgen Asunta” en el Puma Urco, pero la ceguera política y visionaria de los “compañeros apristas” lo cambiaron en dos meses y medio de gestión y hasta hoy esa idea, quedó en solo eso: Idea. 

Hace poco visité Lámud y pude constatar este logro colectivo y me siento obligado a promover esta acción a fin de que los luyanos, lamutinos del mundo, sepan que en su tierra, hay en motivo adicional para regresar en su momento a la tierra madre. Me causó una gran impresión este Cristo monumental, que se convierte el primero en Amazonas y por supuesto me llené el espíritu de devoción cristiana al volver a ver a Gualamita, un santo que creo que todos, lo llevamos en el corazón.

Si bien es verdad, Conila se crea por ley de 5 de febrero de1861 y por Ley N° 9907, de 20 de enero de 1944, se traslada la capital del Distrito al pueblo de Cohechán, no quiere decir, que ambas localidades surgieron en ese momento: Son dos localidades milenarias, de épocas ancestrales que conformaron la nación de los Chillaos en Luya, provincia que orgullosa muestra al mundo sus legados como: Kuélap, Revash, Wanglic, Carajía, entre otros. 

Conila – Cohechán se encuentran a noventa minutos  de Chachapoyas  y a media hora de Luya. Entre ambas localidades pueblan más de 700 familias. Se encuentra a lo largo de un cerro empinado y muy angosto a una altura de 2,800 msnm y cuenta con una extensión territorial de 256.16 Km2. Sus suelos son apropiados para producción de papa, producto que sale a otros lugares del Perú entre 1,500 a 2,500 toneladas semanales, hecho que le convierte el el primer productor de este tubérculo en Amazonas. A menor escala, el chocho, frijol, ganadería y otros productos de panllevar.

DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD   

      Cohechán, se desarrolla al borde de un cerro y sus casas se construyen casi en su mayoría al borde de la carretera. Vía que se viene prolongando hacia el Huaylla Belén, valle interandino que forma parte de la jurisdicción de Conila. Como en todo centro poblado, en la plaza se ubican los edificios principales de la municipalidad, la escuela, la iglesia que data de la última década del siglo XIX y que hoy podría ser remodelado en su totalidad con el aporte de la Parroquia de Luya y dinero de gestiones en Roma por el alcalde Genaro Canta. 

        Es mi debilidad, visitar las iglesias por dentro, para ver sus imágenes, su construcción y ubicarlo en su contexto histórico. Por dentro es muy similar a la totalidad de iglesias de Chachapoyas y Luya: Piso de tierra, bancas pesadas pero malogradas, paredes anchas y muy altas, dos torres y su campanario, al fondo un altar muy sencillo, pero que guardan reliquias muy valiosas, como el Señor de Gualamita de Cohechán por ejemplo, las bellezas de los acabados en las imágenes de Corazón de Jesús y María Auxiliadora, que son piezas de mucha riqueza histórica, que urge velarlo por su protección.

  POBLACION      

   Casi el 90% de la población se dedica a la producción de la papa, que les brinda grandes satisfacciones económicas, ya que los precios en el mercado hasta llegan a 80 soles el quintal. Otros pero a menor escala al ganado pero mejorado y elaborar el pan, que es muy agradable, más aún cuando llegamos justo cuando sale recién horneado. Las escasas panaderías, usan sus implementos rústicos, es todo artesanal y de allí que el aroma del pan de la mañana inunda todo Cohechán. Otros desde muy temprano juntan en sus huertas las calabazas o Chiclayo para hacer sus dulces y venderlos en medio del pan a cuanto visitante pase por la plaza de la localidad. Cuentan con todos los servicios básicos pero limitadamente, hecho que lo convierte en un polo de desarrollo moderado regional. Existe en la localidad de Cohechán un centro artesanal que promueve PROMARTUC y vaya que en poco tiempo se ve sus grandes resultados y sus objetivos institucionales: Generar empresa con creatividad.

 ¿DESCENDIENTES CHACHAPOYAS, QUECHUAS O AYMARAS?    

     El investigador francés Adolfo Bandelier en su artículo “Los indios y las ruinas aborígenes cerca de Chachapoyas en el Norte del Perú” (publicado en este blog en Julio de este año), da a entender la presencia de grupos humanos que en su calidad de mitimaes fueron traídos de Bolivia tanto a Chachapoyas como a Luya, a fin de desestabilizar el poderío de los Sachapuyos. Este hecho singular al aporte de la historia de los pueblos de Amazonas, queda demostrado en Cohechán, donde he podido disfrutar del dialecto que ellos preservan, aunque en pocas personas y de mayor edad.     

    El dialecto que se escucha, es un quechua muy a lo nuestro, muy diferente al originario del Cuzco, más cercano al Aymara, ya que alguna palabras como “arie” son muy diferentes a la acostumbrada en el idioma oficial del incanato.     

    Confieso que al escuchar a Doña Rosa “La quechuera” De la Cruz, fortalece mi iniciativa de crear un Consejo Regional de la Cultura Regional, que esté integrado por los intelectuales y estudiosos de nuestra identidad regional para que desarrollen proyectos de investigación sobre lenguas de la región y ampliar además del aguajum, al aymara y quechua de Amazonas, ya que estas acciones impulsadas por el gobierno, fortalecerá nuestra identidad amazonense. 

        Ocho horas, han sido más que suficiente para convivir con todas personas y todos los rostros. Rostros cansados con olor a la tierra. Rostros cargados de rayas y arrugas por el tiempo. Manos fuertes que se agarran para sentirse vivos. Miradas dulces y profundas que te muestran la sencillez de sus almas. Gracias por haberme permitido estar con ellos.

Han transcurrido más de 150 años desde que fuera descubierta la ciudadela fortificada de Kuélap. Muchos ojos del mundo han puesto su mirada, miles de kilómetros de recorrido se deben registrar en la historia de los pasos andados por los visitantes para henchirse de orgullo de haber visto y estado cerca de las miles de toneladas de piedras que distribuidas estratégicamente crean esta maravilla que se asienta en lo alto de un cerro en la provincia de Luya.

¿Cuántas veces la visité? Son muchas y cada viaje son experiencias distintas y emociones que se renuevan, con los cambios y los rostros que se redescubren constantemente. En sus 600 hectáreas, en cada tonelada de piedra están las huellas imaginarias de los Sachapuyos que construyeron para la eternidad este fortín que es orgullo de los amazonenses y ventana de oportunidad para el Perú ante el mundo.

      Nos es mi propósito, escribir sobre las cualidades y bondades de kuélap; porque muchos científicos del mundo y con asidero han escrito sobre ella; tan solo quiero compartir mi orgullo de ser amazonense y ser heredero de un legado para la eternidad hecha por un grupo humano de valientes que plasmaron su inteligencia, sinergia y compromiso con el mundo del futuro y erigieron piedra sobre piedra esta fortaleza, que gracias a las investigaciones hechas en los últimos cuatro años, viene sorprendiéndonos con sus descubrimientos.

       Observar anonadados catorce metros de piedras que forman la entrada principal, un renovado torreón y un tintero en recuperación. Además de cansarnos de tomar fotografías a una serie de figuras antropomorfas que han aparecido en las paredes de ese inmenso callejón donde ingresan cientos y al final puede entrar a la parte alta una persona, es sinceramente increíble.

        Es indescriptible, como el hombre del siglo XXI, pese a contar con toda la tecnología moderna, no pueda intentar hacer un monumento similar a lo realizado hace ya más de 800 años. Es inexplicable para uno, saber como se elevaron gigantescas rocas de más de dos toneladas de peso para que formen parte de esta colosal construcción. Como es bien extraño, saber que hubo en kuélap, grandes y geniales arquitectos e ingenieros que crearon kuélap y no hayan evolucionado en cerámica ni la orfebrería; pero eso si, hay que sacarse el sombrero por que sin duda alguna, superó a los Paracas en la trepanación craneana.

        En la actualidad se viene mejorando las vías de acceso Tingo – María, si es que va en carro o puede quitarse unos cuantos kilitos de grasa subiendo unas tres horas. Cualquiera de estas dos modalidades son interesantes, ya que en ambas se puede apreciar la belleza natural que rodea la zona, además, si se tiene suerte se puede fotografiar al colibrí cola de espátula que zumbando nuestras orejas parecen que nos dan la bienvenida a la zona.

       Naturalmente para que viaje a kuélap, tiene que partir de mi tierra, la ciudad de Chachapoyas, donde por las noches puede gozar de sus atractivos y por la madrugada viajar al pasado, a la historia y enriquecerse con la joya que usted constantemente pulirá en su recuerdo, ya que KUELAP SERA INOLVIDABLE